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這屆年輕人，會(huì)為哪種奢牌潮流買(mǎi)單？

發(fā)布時(shí)間：2019-10-21 11:32:36

進(jìn)入10月，延續(xù)近一個(gè)月的2020春夏時(shí)裝周以巴黎時(shí)裝周華麗收尾。時(shí)裝周除了異彩紛呈、風(fēng)格各異的時(shí)尚大秀外，從潮流變化中還能一窺市場(chǎng)偏好和變化，值得進(jìn)行深度剖析。下一季里，消費(fèi)者們到底會(huì)為哪一類(lèi)趨勢(shì)買(mǎi)單？

四大時(shí)裝周“各自為營(yíng)”，不出錯(cuò)也不出彩

率先登場(chǎng)的紐約時(shí)裝周里，2019年Met Gala所帶起的“坎普風(fēng)”勁吹。大家可以看到Marc Jacobs秀場(chǎng)上，模特?fù)]舞著巨大的荷葉邊與羽毛帽，Tory Burch變色龍般的獸紋元素，就連以“仙女風(fēng)”著稱(chēng)的Self-Portrait，都帶上了寬大如帳篷的泡泡袖。常出現(xiàn)“腦洞鬼才”的倫敦時(shí)裝周，在這一季里卻打出了一把“安全牌”，Burberry依然憑借著經(jīng)典格紋走天下；Ports和Simone Rocha則主打東方元素；除了Chalayan、Matty Bovan等幾個(gè)素來(lái)以制造“無(wú)法理解的單品”為標(biāo)簽的品牌，整體表現(xiàn)四平八穩(wěn)。

而后登場(chǎng)的米蘭時(shí)裝周，雖大牌云集，卻難見(jiàn)驚喜。創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada所帶來(lái)的PRADA 2020春夏系列，被時(shí)尚博主戲稱(chēng)為“七十年代居委會(huì)主任”風(fēng)格，板正的剪裁加上沉穩(wěn)的顏色，能否吸引到年輕一代消費(fèi)者？Gucci走秀讓模特穿精神病院服裝，遭到抗議——模特在走秀時(shí)突然舉起雙手，掌心寫(xiě)著“mental health is not fashion（精神健康不是時(shí)尚）”。

最后落幕的巴黎時(shí)裝周，清新優(yōu)雅的奢侈品大牌，與跳脫詭異的后現(xiàn)代風(fēng)格繼續(xù)“左右互搏”。只不過(guò)，少了“老佛爺” Karl Lagerfeld帶來(lái)春夏幻夢(mèng)，少了Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式話題，這一季的巴黎仍顯露出幾分寂寥。

“年輕人購(gòu)買(mǎi)力”遭質(zhì)疑，大牌紛紛“收斂潮味”

四大時(shí)裝周期間，知名華爾街投行Raymond James發(fā)布了一份研究報(bào)告，將目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩歸咎于“吝嗇的千禧一代”，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

報(bào)告分析稱(chēng)，“千禧一代”（1982年至2000出生的一代）見(jiàn)證了此前的金融危機(jī)，他們相比之前揮霍無(wú)度的“嬰兒潮一代”（1946年至1964年出生的一代）儲(chǔ)蓄得更多，這個(gè)財(cái)務(wù)習(xí)慣對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響越來(lái)越大。根據(jù)圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的數(shù)據(jù)，截至8月份，美國(guó)當(dāng)前的個(gè)人儲(chǔ)蓄率為8.1%。相比之下，1996年這一比例為5.7%。

步入2019年，在時(shí)尚消費(fèi)領(lǐng)域，對(duì)于“千禧一代”的真實(shí)消費(fèi)能力的疑慮聲音一直不少。《2019中國(guó)奢華品報(bào)告》顯示，在中國(guó)內(nèi)地，針對(duì)2019年奢侈品購(gòu)買(mǎi)表現(xiàn)出最強(qiáng)信心的是46歲以上人群。尤其是在高檔品牌珠寶、腕表、洋酒等領(lǐng)域，年輕一代的過(guò)往消費(fèi)實(shí)力與購(gòu)買(mǎi)欲望，都不及“60、70年生”的一代。奢侈品領(lǐng)域?qū)＜?、要客研究院院長(zhǎng)周婷分析稱(chēng)，目前核心消費(fèi)者流失是幾乎所有奢侈品牌面臨的巨大壓力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消費(fèi)者，但千禧一代的消費(fèi)能力并不具備持續(xù)性，他們“容易接受新事物，敢于超前消費(fèi)”，但對(duì)品牌的忠誠(chéng)度卻有待商榷，奢侈品大牌太依賴“千禧一代”，恐存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

年輕人消費(fèi)偏好、品位的不確定，也直接影響了近兩年潮流市場(chǎng)上的風(fēng)格導(dǎo)向變化。最近兩季，不少大牌都開(kāi)始“收斂潮味”。比如曾憑借著“街頭狂潮”而聞名于高級(jí)時(shí)裝領(lǐng)域的Balenciaga，到了2019春夏系列時(shí)，超高聳肩、Oversized風(fēng)格類(lèi)型單品已經(jīng)所剩無(wú)幾，而傳統(tǒng)的修身、格紋的經(jīng)典元素則開(kāi)始回歸；更如2020春夏系列中，PRADA被嘲“有點(diǎn)過(guò)頭”了的經(jīng)典回歸，其實(shí)都體現(xiàn)了大牌們?cè)趧?chuàng)新尺度上的糾結(jié)。

秋褲拉風(fēng)，東方古韻，中國(guó)設(shè)計(jì)各領(lǐng)風(fēng)騷

2020年春夏四大時(shí)裝周上，中國(guó)設(shè)計(jì)力量的集中參與成為一道獨(dú)特風(fēng)景。紐約時(shí)裝周的“中國(guó)日”，據(jù)說(shuō)共有55個(gè)中國(guó)品牌走秀、展覽，包括“老字號(hào)”內(nèi)衣品牌三槍、時(shí)尚服飾品牌太平鳥(niǎo)、嶄露頭角的新銳獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌shushutong、i-am-chen等品牌。這些品牌和設(shè)計(jì)師帶著最新作品亮相國(guó)際T臺(tái)，吸引了不少業(yè)內(nèi)目光。

在本次“中國(guó)日”后，一些看過(guò)秀的國(guó)際時(shí)裝博主和潮人在ins上發(fā)聲：“冬天紐約那么冷，中國(guó)秀上的秋褲哪里可以買(mǎi)到？”“（秋褲）簡(jiǎn)直是冬天的救星，為什么只有中國(guó)有這樣的發(fā)明？”而引發(fā)這些“調(diào)侃”的正是82歲的中華老字號(hào)內(nèi)衣品牌“三槍”——它開(kāi)發(fā)的一系列中國(guó)“秋褲”首次亮相國(guó)際時(shí)裝周，吸睛無(wú)數(shù)。

中國(guó)的獨(dú)立設(shè)計(jì)師在紐約時(shí)裝周上也受到關(guān)注，尤其是“組合亮相”——設(shè)計(jì)師平臺(tái)ICY攜手周曉雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia)、譚鳳儀(Fengyi Tan)、徐一衛(wèi)(Eva Xu) 四位中國(guó)獨(dú)立設(shè)計(jì)師共同推出“吉服回朝”大秀。四位設(shè)計(jì)師分別從秦、唐、宋、清四個(gè)朝代中選取了最具代表性的文化元素，結(jié)合自身獨(dú)特設(shè)計(jì)語(yǔ)言，推出“秦俑漢彩”、“唐仕纖裳”、“宋瓷天青”、“清韻鶴影”4大限量吉服系列，呈現(xiàn)了一個(gè)東方美學(xué)在紐約的文化傳播愿景。

作為面向大眾消費(fèi)者的休閑服飾品牌，太平鳥(niǎo)在本次紐約時(shí)裝周上，則主打“聯(lián)名款”——包括與《哈利·波特》聯(lián)合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列；與設(shè)計(jì)師Angus Chiang聯(lián)合推出“酷女孩”系列；與動(dòng)漫形象FELIX菲力貓推出合作系列等。

出現(xiàn)在倫敦、米蘭、巴黎時(shí)裝周上的中國(guó)品牌，從數(shù)量上或許不敵紐約，但仍各有特色。中國(guó)首個(gè)亮相倫敦時(shí)裝周的運(yùn)動(dòng)品牌特步，選擇House of Holland這個(gè)走“鬼馬少年風(fēng)”的新銳設(shè)計(jì)師品牌作為合作伙伴，帶來(lái)了頗有幾分“怪味”的2020春夏聯(lián)名系列。

亮相米蘭的波司登則也走起了“藝術(shù)家路線”——新一季的單品創(chuàng)意來(lái)自于意大利國(guó)寶級(jí)繪畫(huà)藝術(shù)家Ottavio Fabbri為波司登專(zhuān)門(mén)創(chuàng)作了油畫(huà)“星空”。Ottavio Fabbri有著“星空創(chuàng)作者”的美名，被譽(yù)為“繪畫(huà)界莫扎特”?！靶强铡庇彤?huà)的創(chuàng)意這次被大面積地運(yùn)用在不同廓形的羽絨服裁剪中。

而在“夢(mèng)幻巴黎”中，風(fēng)格更偏都市職業(yè)女裝的女裝品牌伊芙麗則以電影版《愛(ài)麗絲夢(mèng)游仙境》為靈感，大量借鑒了電影中的柔軟的絲綢、繁復(fù)的褶飾、別致的結(jié)法等有很強(qiáng)裝飾效果的細(xì)節(jié)元素。

良性互動(dòng)，提升時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)

當(dāng)中國(guó)服飾品牌登上國(guó)際時(shí)裝周舞臺(tái)成為常態(tài)后，中國(guó)企業(yè)與設(shè)計(jì)師們的時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)是否也順勢(shì)獲得較高提升？

時(shí)尚品牌COMME MOI“似我”創(chuàng)始人、國(guó)際超模呂燕認(rèn)為，從商業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，最近兩年，伴隨著越來(lái)越多的品牌登陸國(guó)際時(shí)裝周，中國(guó)品牌與設(shè)計(jì)師們已經(jīng)越來(lái)越有“甲方意識(shí)”。作為合作方和服務(wù)商，時(shí)裝周的運(yùn)營(yíng)者和策展方，對(duì)于他們的態(tài)度和服務(wù)已經(jīng)漸趨專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化。這種良性互動(dòng)無(wú)論是對(duì)于中國(guó)品牌還是時(shí)裝周都是好事情，而這也是中國(guó)時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)日益提升的一類(lèi)體現(xiàn)。

從設(shè)計(jì)品質(zhì)上來(lái)看，也有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，這兩年，國(guó)內(nèi)服裝品牌在出海時(shí)，“跟風(fēng)偏多”、“拿來(lái)主義”偏多，看似越來(lái)越繁榮，而實(shí)際上卻是“設(shè)計(jì)在遠(yuǎn)離”。

紡織服裝管理專(zhuān)家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄就指出，在紐約時(shí)裝周上，一些帶有“國(guó)民品牌”標(biāo)簽的老品牌，在面向年輕人、走向世界的創(chuàng)新發(fā)展時(shí)，卻還只是跟風(fēng)走前兩年的“國(guó)潮路線”，生產(chǎn)一些低價(jià)、低質(zhì)產(chǎn)品，這種操作短期看有噱頭，實(shí)則會(huì)令品牌越來(lái)越低檔化與邊緣化。在他看來(lái)，不管是老品牌還是新品牌，在探索創(chuàng)新時(shí)，都需要與現(xiàn)今不斷變化著的生活方式接軌，應(yīng)更為注重原創(chuàng)設(shè)計(jì)，以及進(jìn)行“中長(zhǎng)期規(guī)劃”，單以“出海時(shí)裝周”為“噱頭”走“營(yíng)銷(xiāo)路線”的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，尤其不應(yīng)該成為時(shí)下主流。（新京報(bào)記者周紅艷于夢(mèng)兒）

來(lái)源：新京報(bào)

千島湖新聞網(wǎng)　　編輯：于一

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