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■許國華

冬至吃碗熱騰騰的餛飩，是老輩傳下來的風(fēng)俗，在民間素有“冬至餛飩夏至面”的說法。

每年一到冬至，家家戶戶都要裹餛飩?！皣}噠噠”的剁菜聲，此起彼伏，成了兒時(shí)鄉(xiāng)村最溫馨動(dòng)人的旋律。我們這些小毛孩經(jīng)過剁菜的人家時(shí)，總會(huì)駐足聆聽，仿佛有一種美妙的音樂在耳畔回蕩。

餛飩餡心，都是家前屋后自留地上種植的蔬菜。青菜、白菜、菠菜，經(jīng)過霜打后，特別地甘甜，也特別地鮮嫩，自然是上佳的餛飩餡心。洗凈，焯水，擠干，擱在案板上手工剁成菜餡。剁菜時(shí)，兩把菜刀上下翻飛，如同富有節(jié)奏打鼓一般。母親剁菜餡，一直剁到手臂發(fā)麻，額頭滲出晶瑩的汗珠，才肯歇會(huì)兒。此時(shí)，我也學(xué)著母親的樣子，乘機(jī)剁幾下，過過手癮。

那個(gè)年代，物資相對匱乏，豬肉也要憑票供應(yīng)，只能在逢年過節(jié)買點(diǎn)豬肉打打牙祭。一般普通人家，冬至的餛飩餡心，無非是敲上幾個(gè)雞蛋，再拌上一些炸豬油的碎油渣，這是那個(gè)時(shí)代的“標(biāo)配”。若是切上一刀豬肉拌餛飩餡，已是十分奢侈了。

面皮買回家，便開始裹餛飩。母親攤開半透明的餛飩面皮，用筷子把拌好的餡心夾到面皮上，然后抹少許清水捏褶，包裹成突肚翻角略呈長圓形的餛飩。包裹時(shí)要均勻，搭頭要緊密，若是包裹松了，煮時(shí)容易散架，走水走味，影響口感。母親裹餛飩的嫻熟手法，讓在一旁跟著學(xué)裹餛飩的我們，感到既好奇又佩服。

我們一邊學(xué)裹著餛飩，一邊聽長輩們講餛飩的老洋話。原來冬至吃餛飩的風(fēng)俗，是有來歷的。

冬至既是夏歷二十四節(jié)氣之一，也是重要的傳統(tǒng)節(jié)日，有“冬至大如年”之說。冬至吃餛飩的風(fēng)俗，可追溯到漢朝，當(dāng)時(shí)有兩個(gè)匈奴首領(lǐng)渾氏、屯氏經(jīng)常入侵中原，騷擾百姓，百姓對其恨之入骨，于是用菜餡裹成食物，取“渾”與“屯”之諧音，呼作“餛飩”。另一種說法是“醫(yī)圣”張仲景在冬天看到老百姓凍傷耳朵，便用祛寒藥材切碎熬煮后與食物裹成類似耳朵形狀的嬌耳，在冬至那天開始分發(fā)給老百姓吃，人們吃下嬌耳后渾身發(fā)熱，治愈凍傷的耳朵。從此，民間形成了冬至吃嬌耳的風(fēng)俗，這嬌耳逐漸演變成了北方的水餃、南方的餛飩。

“下餛飩啦！”一會(huì)兒功夫，一米篩的餛飩便裹好了。灶頭上的開水也燒滾了。旺旺的爐火，在寒冷的冬至，顯得格外紅火。鐵鍋上升起了騰騰的熱氣，彌溢著一種可人的溫馨。

餛飩下鍋了。鍋里的餛飩，像一條條粼粼流動(dòng)的小魚，在沸水中翻滾沉浮。水再次沸騰時(shí)，又添入一碗清水，如此反復(fù)一兩次，煮出的餛飩，既入味又好吃。

母親揭開了鍋蓋，那飽滿豐腴的餛飩呈半透明狀地飄浮起來，一股醉人的餛飩香氣，隨著那裊裊熱氣四處飄溢。母親用漏勺撈出，一只只水晶玲瓏般似的餛飩，盛在灑了蒜葉、蔥花的清湯碗里。我們的眼神，緊緊地盯在那一碗色香味形俱全的餛飩上，潛伏已久的饞蟲早已泛濫成災(zāi)。

寒冷的冬至，吃一碗熱騰騰的餛飩，驅(qū)趕了冬日的寒氣，一切生活的艱苦與不易，也都消融在這熱乎乎的暖意中了。一家人其樂融融，圍坐在一起吃冬至餛飩，濃濃的親情在溫暖中環(huán)繞，美美的味蕾在舌尖上盤旋，那滋味，穿透了時(shí)空，至今仍在我的舌尖上回味。

千島湖新聞網(wǎng)　編輯：徐麗　徐滿萍