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王豐

　　現(xiàn)如今吃一碗餛飩，那是太容易了，現(xiàn)包也有，速凍也有，小飲食店里更是隨時(shí)可點(diǎn)。遍布全國的福建沙縣小吃店，餛飩是一種當(dāng)家小吃，來一碗，桌上瓷缽里舀一小瓢辣醬，拌一拌，味道還是不錯(cuò)的。

　　幾十年前，要想吃碗餛飩很難，就是吃上了，也不是豬肉餡的，用的是剁成細(xì)粒的白豆腐，雜點(diǎn)蔥末拌成的餡。白豆腐都沒有時(shí)，就用腌菜桿剁細(xì)了作餡拿來包。盡管是無肉之餡，但餛飩的那種至善至美之味，依然叫人饞死，特別是一碗餛飩里漂浮在湯上面的那幾星葷油，更誘惑人。

　　餛飩，古稱“餅”，揚(yáng)雄《方言》中記載：“餅謂之饦，或謂之餦，或謂之餛?！别Q飩還叫云吞、抄手。徐珂《清稗類鈔·飲食類》寫道：“餛飩，點(diǎn)心也，漢代已有之。以薄面為皮，有襞積（皺紋），人呼之曰縐紗餛飩，取其形似也?！彼未摹稓q時(shí)雜記》一書也有記錄：“京師人家，冬至多食餛飩，故有冬餛飩、年餛飩之說?！?/p>

　　古人把餛飩吃出了精致感，《隨園食單》里有一句話：“小餛飩小如龍眼，用雞湯下之?！蹦敲葱≈坏酿Q飩，還用雞湯煮，味道肯定是極鮮極美的。

　　祖母包餛飩有一套手腳，畚來麥粉，堆在菜板上，把其堆成一個(gè)大饅頭樣，舀一白碗水，澆水和粉。和粉實(shí)在是搓揉麥粉，麥粉經(jīng)了水與搓揉便慢慢成塊狀，然后用雙手繼續(xù)地搓揉，搓得整塊麥粉牽筋了，再拿一根面湯管壓起來，壓成一個(gè)大餅狀，把它卷上面湯管，雙手握住兩頭朝前滾動(dòng)起來，滾動(dòng)中用暗力往下碾壓，一遍又一遍，就把麥粉塊碾成了薄薄的餛飩皮。老家煮面湯，也是這套手腳。

　　有一年正月，我坐船趕車去安徽太平的叔父家嬉，到歙縣天已大黑，進(jìn)得古城門找到一家“徽州旅社”，旅社就在許國碑坊下。當(dāng)年，全國各地的大小旅館幾乎都改成了“東風(fēng)旅館”“為民旅館”“人民招待所”，而此地還保留著“徽州旅社”這一有些古的名稱，亦難得。五角錢一夜的統(tǒng)鋪，一大間房里橫七豎八躺著天南地北的人，也是一種風(fēng)景。

　　在旅館安頓好之后，我出城門，在城門邊一攤子上要了一碗餛飩。那餛飩皮薄如紗，餡肉清晰，蔥花翠綠，油星飄逸，一碗下肚，好似甘露入懷。待我吃完后，攤主隨即走過來收拾起我用過的碗，只見他用圍裙呼啦一擦，又舀上一碗招待另一位吃客。也不曉得我吃過的那只碗就這樣擦過多少次了，但餛飩的美味，完全沖銷了那只碗帶來的不適。

　　其實(shí)，餛飩的鮮美之味，是停留在我過往很多的經(jīng)歷和記憶中的。還有一年，那時(shí)我還在村業(yè)余劇團(tuán)里演戲，每到冬日農(nóng)閑，村里劇團(tuán)就開始排戲，白天還是勞動(dòng)，夜里燒起柴火堆，對(duì)臺(tái)詞、練唱腔、走臺(tái)步，不亦忙乎。

　　大年一過，劇團(tuán)便出外去演。第一場(chǎng)總在八都某一個(gè)村，或銀村阜，或麻皮村，就在那一條源里一個(gè)村一個(gè)村地演。那天，在佛嶺后村的演出結(jié)束后，劇團(tuán)的半夜餐（夜宵）被安排在一個(gè)五口之家，吃的就是餛飩。那餛飩太好啦，皮如蟬衣，綿如笛膜，餡是豬肉加筍干，湯里葷油閃耀，鮮得掉眉毛。

　　按做客風(fēng)俗，半夜餐并不是正餐，也只是象征性地弄那么一碗點(diǎn)心即可，不能放開肚皮吃個(gè)肚圓腹脹的。我一碗下肚，即刻咽下長長的一腔口水，正欲離去，主婦又從廚房里捧出一碗塞到我手里：餛飩還有，放心吃。

　　我真的還想吃，但還是再三推辭，一則為做客，二則餛飩也不一定多。她家有三個(gè)女兒，個(gè)個(gè)貌美如花，站在那里靜靜地瞅著我吃，臊得我臉紅耳赤的。主婦很會(huì)開玩笑，逗大女兒說：你就嫁給這個(gè)“陳世美”吧！

　　那夜演的戲是《秦香蓮》，我扮演負(fù)心漢陳世美，每演一場(chǎng)，臺(tái)下總有看戲的大聲罵我，罵得我心里頭難受。

　　大女兒說：我才不嫁呢，陳世美多少（多么）不生良心（沒有良心）！她媽媽說：那是演戲，廢（蠢）娜囡（女兒）！你看看，他吃碗餛飩都推三推四的，心孔肯定不會(huì)壞。

　　主婦這么一句話，說得我眼睛酸脹起來，喉嚨頭緊起來。

　　我連忙低頭吃起那碗餛飩。

　　那碗餛飩，可能是今生今世最美味的一碗餛飩。

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：鄒楚環(huán) 王志仙